“Üç, iki, bir!” Gemi rehberimiz Saki Tanaka, alçak, kemerli tavanı işaret ederek genel seslendirme sistemi üzerinden bağırdı.
Bu kuyulardan birinden soğuk su perdesi düştü ve 12 kişilik Biwa Gölü Kanal Gezisi teknemizin ön tarafında oturanlarımıza sıçradı.
Pek çok insan sarayları, tapınakları ve Zen bahçelerini ziyaret etmek, hatta kiralık bir kimonoyla sokaklarda dolaşmak için Kyoto’ya gelirken, biz şehrin bol miktardaki nehirlerini, kanallarını ve akarsularını keşfetmeye gelmiştik.
Zamanlamamız istemeden mükemmeldi. Nisan ayının ikinci haftasına geldiğimizde kiraz ağaçları sakura adı verilen muhteşem beyaz ve pembe renklerle doruğa çıkıyordu. Ve bol miktarda çiçek bulabileceğiniz en iyi yerlerden biri de Kyoto’nun nehirleri ve kanallarıdır.
Şehrin Gion bölgesinden pek de uzak olmayan Shirakawa Nehri kıyısında kaldık ve bir su tanrısına ait bir türbe bulmak için beş gün boyunca kuzeydeki tepelere doğru yürüyüşe çıktık; şehrin ana nehri Kamo boyunca bisiklet sürmek; Kyoto’nun ünlü yeraltı suyunu kullanan bir sake bira fabrikasını ziyaret etti; şans eseri şehrin kanallarından birinde bir sakura gezisi keşfetti; ve ardından Biwa Gölü Kanalı’nın tünellerini yakınlaştırdı. Amacımız suyun şehri nasıl şekillendirdiğini daha derinlemesine anlamaktı.
Çiçeklerin arasında tekneyle gezmek
Otelimizin yanındaki taş duvarlı Shirakawa’nın derinliği 1 ft’ten ve 6 ft’ten fazla değildi ve yatağı o kadar küçük taşlarla süslenmişti ki tüm yüzey kırışmış, her küçük dalgacık güneşte parlıyordu. Biz yürürken yaşlı bir çift suyun yanındaki bankta sandviç yiyordu. Okul üniformalı çocuklar küçük bir taş köprüyü geçtiler.
Kuzeye doğru 10 dakikalık bir yürüyüşten sonra nehir, Okazaki Parkı’na ve 1890’da Biwa Gölü sisteminin bir parçası olarak inşa edilen daha geniş, daha derin, zümrüt yeşili Outou Kanalı’na açılıyordu. Gösterişli cam ve granitten yapılmış Ulusal Fashionable Sanat Müzesi, Kyoto , karşı kıyıyı süsledi. Beyaz çiçek öbekleriyle dolu uzun, yumrulu dallar, sanki yansıyan güneşi yakalamaya çalışıyormuşçasına kanala doğru uzanıyordu.
Sonra kırmızı-turuncu bir köprünün altından geçen bir tekne Technicolor tablosuna doğru süzüldü. Onu Nanzenji tekne rezervuarına, tekne yolculuğu için bilet sattıkları bir çadıra kadar takip ettik. Şanslıydık. Okazaki Jikkokubune Tekne Turu yalnızca Mart ve Nisan aylarında yapılıyor ve bu Pazar günü neredeyse tamamen doluydu, ancak akşam 5’teki gezi için iki biletleri vardı.
Kanal kenarındaki sandalyelerde beklerken kiraz ağaçlarının yaprakları başımızın üzerinde kar taneleri gibi uçuşuyordu. Sıra bize geldiğinde, pembe önlüklü personel 26 kişinin dar tekneye binmesine yardım etti ve biz nehrin aşağısına doğru U dönüşü yaparken iskeleden coşkuyla el salladılar.
Çok fazla el sallama oluyordu. Sette ve köprülerde yanından geçtiğimiz neredeyse herkes gülümsedi ve el salladı, biz de gülümseyip el salladık.
Solumuzda Osaka’dan günübirlik bir geziye çıkan şık giyimli genç bir çift oturuyordu. Sağımızda rengarenk kimonolar giymiş, biri 4 yaşında oğlu olan Tokyolu iki kız kardeş vardı. Hava sıcaktı. Tekne mırıldanarak ilerledi. Hoparlörlerden flüt müziği yayılıyordu. Beyaz bir ak balıkçıl yüzeye çıktı.
Neredeyse dokunabileceğimiz bir köprüye yaklaştığımızda hidrolik teknenin tavanını birkaç santim kadar alçalttı. Genç çift, parlak yeşim suyundaki dalgacıklara ve patlamış mısır çiçekleri ile patlayan ağaçlara baktı.
Eşim Susan, “Üzerlerindeki güneş ışığına bakın” dedi. “Neredeyse yanardönerler.”
Su tanrısını ziyaret etmek
İkinci günümüzde varış noktamız, Kyoto merkezinin yaklaşık 14 km kuzeyinde, Kibune Nehri üzerindeki ve trenle ulaşılabilen antik Kifune Tapınağı’ndaki su tanrısının eviydi.
Hava soğumaya ve yağmurlu olmaya başlamıştı. Uzakta yemyeşil bir dağ yamacı bulutlarla kaplıydı ve üzerine beyaz ve pembe kiraz ağaçları serpiştirilmişti.
Durağımız ormanın ortasında, küçük bir nehrin yanındaki Kibuneguchi İstasyonuydu. Duyulan tek ses, hareket eden trenin vızıltısı ve akan suyun sesiydi. Otobüs beklemek yerine, çiseleyen yağmurda dolambaçlı, tek şeritli yolda yürüdük, nehrin ortasında yosunla kaplı bir kayanın üzerine tünemiş yaban ördeği üzerinde düşündük ve “Ayılara Dikkat Edin” tabelalarına gözlerimizi büyüttük.
Yaklaşık bir saat sonra, tapınağa çıkan kırmızı lamba direkleriyle çevrili taş basamakları tırmanırken sürekli yağmur yağdı. Tapınaktan akan su kutsal kabul ediliyor. Taş arıtma çeşmesinin yanındaki gerçek boyutlu yetiştirme at heykelleri, imparatorluk elçilerinin yüzyıllar boyunca yağmur getirmek ve selleri sona erdirmek için beyaz atlar sunmak için nasıl siyah atlar sunduklarını gösteriyordu.
Küçük avluda, içinden su taşan taş bir oluğa kâğıtlar koyan bir çift genç kadının peşinden gittik. Görünmez mürekkep falları ortaya çıkardı -bizimki cinsel ilişkilere karşıydı- ve katlanmış kağıdı ince tellerden oluşan bir ızgaraya bağladık.
Yakındaki köyde, nehir boyunca yürürken kepenkleri kapatılan restoranlar, yaz aylarında akan suyun üzerinde uzanan güvertelerde akşam yemeği servisi yapıyor.
Alternatif olarak şehre döndüğümüzde, popüler Pontocho mahallesindeki Kamo yakınlarındaki bir binanın dördüncü katına, sanki bir kara filmden alınmış gibi hissettiren sekiz kişilik, spot ışıklı bir bara çıktık. Sahibi Fujii Kouji, 1995 yılında Bar Status’i açtı; beyaz manşetli bir gömlekle içki servisi yapıyor ve çoğunlukla caz enstrümanları çalıyordu. Monterey’deki Mingus.
Japon viskimiz, ertesi günkü su yolu kenarındaki gezimiz, şehrin güneyindeki Fushimi bölgesindeki sake bira fabrikası turu için iyi bir ısınmaydı. Trende, Osaka’ya giderken kaligrafi sanatçısı Hiroshi Ueta’dan, Kyoto’nun en meşhur suyunun aslında yeraltından geldiğini öğrendik.
“Yumuşak sudur, sake, tofu ve çay yapmak için iyidir” dedi.
Nitekim Gekkeikan Okura Sake Müzesi’nin avlusunda yaptığımız Kyoto Insider Sake Deneyimi turumuz sırasında rehberimiz Greg West, Kyoto’nun suyunun o kadar yumuşak olduğunu ve onunla yapılan pirinç şarabına geçmiş yüzyıllarda “kadınsı sake” dendiğini anlattı.
Ayrıca bölgedeki nehir ve kanalların bira fabrikalarına pirinç dağıtımı açısından çok önemli olduğunu ve Kyoto’daki Fushimi sake bölgesinin yaklaşık 25 bira fabrikasıyla Japonya’nın en büyük sake üreticilerinden biri olduğunu öğrendik. Yakındaki tadım odasında yiyecek eşleştirmeleriyle birlikte yedi sake yudumladık ve favorimizin Kyoto’da yetiştirilen iwai pirinciyle yapılan yumuşak ve meyveli junmai daiginjo olduğuna karar verdik.
Tarihte bisiklet sürmek
Dördüncü günü Kamo Nehri’ne ayırdık, nehir boyunca bisiklet sürmek ve İmparatorluk Sarayı’ndan pek de uzak olmayan, nehrin kıyısındaki bir vejetaryen restoranı olan Padma’da brunch yapmak için yakıtımızı doldurduk.
Kotobike bisiklet paylaşım uygulamasını indirdik, yakındaki bir garajda iki bisiklet bulduk (ipucu: günlük geçişler için her sürücünün ayrı bir hesaba ihtiyacı var) ve Marutamachi Köprüsü’nden kuzeye doğru pedal çevirdik.
Kyoto, sığ ve nispeten kısa 32 km’lik bir yol boyunca uzanan Kamo tarafından doğu ve batıya bölünmüştür. Yüzyıllardır Kyoto’nun sosyal yaşamının merkezi bir arteri olmuştur. Nehir üzerinde platformlarda yemek yeme 1600’lü yıllarda blok baskılarda ve şiirlerde tasvir edilmişti ve bugün yaz aylarında da devam ediyor. Biwa Gölü Kanal Müzesi’nin küratörü Michitake Hisaoka’ya göre, yüzyıllar boyunca nehir, Noh ve Kabuki gösterilerinin yapıldığı tiyatrolarla kaplıydı ve nehrin kıyıları suçluların ve samurayların halka açık infaz yerleriydi. Hisaoka bir e-postasında “Kamo Nehri’nin kıyıları yaşam ve ölümün bir arada var olduğu bir yerdi” diye yazdı.
Büyük güneş şapkaları ve yüz maskeleri takmış iki yaşlı kadının trompet çalan genç bir adamı izlemek için durduğu doğu yakasında kuzeye doğru ilerledik. Okul çocukları kros üniformalarıyla koşarak geçtiler. Aileler, bebeklerin başında şemsiye tutarak çimlere oturdu.
Asfalt yolda ilerlerken ve Hiei Dağı’na doğru sağdaki yol ayrımına saparken, daire çizen siyah şahinler, kürek çeken yeşilbaşlar, süzülen gri balıkçıllar ve gaklayan büyük gagalı kargalar daimi yoldaşlarımızdı. Şehir merkezinin yaklaşık 29 km kuzeyindeki alçak zirve, otelimizin yanından akan Shirakawa Nehri’nin kaynağıydı. Kısa bir süre sonra patika sona erdi ve Mabashihitodo Köprüsü’nü geçip beyaz güneş gri lekeli gökyüzünde batarken batı yakasından aşağı indik.
Biwa Gölü Kanalı’nda Gezinmek
Son gün, şehrin imza antika caddesi Shinmonzen-dori’de tahta baskı baskılar için kısa bir alışveriş turu yaptıktan sonra Biwa Gölü Kanal Müzesi’ne giden bir taksiye bindik.
Onlarca yıldır kargo ve yolcularla dolu olan kanaldaki tekneler, 1950’lerde karayolları ve demiryollarının hakim olmasıyla ortadan kayboldu. Biwa Gölü Kanal Gezisi 2018’de başladığında, tekneler 67 yıl sonra geri döndü. Bu yıl Mart ayı sonundan Haziran başına, Ekim ve Kasım aylarında dört turist teknesi sefer yapıyordu.
Yola çıkmadan önce Tanaka, telefonunda bana bir çeviri göstermek için Japonca yorumunu duraklattı. Kanalın dört tuğla tünelindeki yolculuk “hızlı ve soğuk” olacaktı. Bunlardan en uzunu olan 2,4 km, sonunda küçük bir ışıkla başladı. Valinin konuşan portresi bizi kükreyen motordan, çalkantılı sudan ve acı veren rüzgardan uzaklaştırmak için tasarlanmış gibiydi.
Titreyerek geçen 10 dakikanın ardından, kanaldaki bir virajı gösteren bir hikaye kitabı sahnesine çıktık; sol tarafta çam ve akçaağaç ağaçları; Sağdan uzanan kiraz ağaçları, yüzeyi güneş ışığı ve gölgeyle benekliyor; bu etki komorebi olarak biliniyor.
Tanaka’nın ekranında “Manzara her iki tarafta da çok güzel, o yüzden lütfen keyfini çıkarın” dedi.
Kontrol listesi
KYOTO
ORAYA ULAŞMAK
Japan Airways veya ANA Airways ortaklığında Air NZ ile Tokyo’da tek bir mola vererek Auckland’dan Osaka Uluslararası Havaalanı’na uçun. Kyoto, Osaka’ya yaklaşık 36 km uzaklıktadır.
DETAYLAR
Bu makale ilk olarak şurada yayınlandı: New York Times.
Yazan: Patrick Scott
Fotoğraflar: Hiroko Masuike
©2024 NEW YORK TIMES
